有多少丽江人长在东界河与北郊？

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如今，很多人已经搬出了丽江的老居民区，但最怀念的依然是生活在那里的时光。

比如东界河，比如北郊。

在我还很小的时候，很多古城里的住户都赶着搬到新城，我的父亲也不例外。

他花几万元在北郊买了一栋小庭院，古城的老宅则卖了几千块。母亲会埋怨自己没有天时地利的运气，父亲却只是一笑了之。

几十年来，我慢慢在母亲的“抱怨声”中见证了老居民区的从无到有，日渐完善。虽然没有睁眼即得的高额房租，却在这里收获了无数快乐的日夜。一栋栋老宅，也看着一代人从小到大，工作成家。

父亲告诉我，最早几批搬出古城的原住民，大部分住在东界河。准确来说，更多人喜欢称它为“东干河”。

突然有一天，身边的人开始追究这个字读“jie”，但大部分丽江人还是不管不顾，更愿意给地名来上点纳西风味，我也是这其中执拗的一员。

丽江人都知道“老奶烧烤”，它硬核地用“Donggan river”来标注这个地名，小小广告牌也不安分地透露着丽江人的诙谐幽默。

丽江的各个景点轮流着当网红，可东界河仍然是一块璞玉。

门前有花丛，从间隙中向内看，白发奶奶带着毛线帽晒太阳。

邻居在阳台上种植着几十种盆栽，有多肉、有仙人掌、还有叶子花。

和如今现代化的小区差距很大的是，东界河依然保持着街坊热络的亲近，买菜回家的路上，嬢嬢要和不下10个邻居打招呼，关心完东边和阿姨家的儿子是否准备结婚了，还要关心西边杨大爷家中午吃不吃米线。

与此同时，老社区也面临着空间密集，停车位不足等问题。时代更迭，它们始终会在漫漫时光的水滴石穿存在、消磨。

可当你找一个不用上班的周末步行体验，你还是会被这个巷巷相通的社区所感动，哪怕只是看看绿植爬上阳台，看看猫咪在屋檐边散步，也会觉得乐此不疲。

丽江人总爱用花草装点房屋，这就让本地人聚集的北郊和东界河有了很高的相似度。

如果硬要说一些区别，那应该就是北郊的每一条小巷，都能看见雪山。

这些年，很多人将木房推倒重建，换成平房。但在北郊，想寻找一户两片斜屋面相交的住宅并非难事。

按图索骥绝不是感受北郊的最佳方式，漫无目的地闲逛才是。随便走哪条街，拐进哪条巷，都能误打误撞地与“曾经”相遇。

钟楼书报亭依然在那里，90后的女生们喜欢买《男生女生》《当代歌坛》，当然，这都是十多年前的故事了。书报刊里的《韩流飓风》换成了烟酒零食，甚至洗发水。

钟楼下的自助话费缴纳机似乎已经停用，百米开外的“酷网”也变成了鲜花店，但一代人心中的回忆，恐怕没有那么容易溜走。

北郊好像一个久别重逢的老朋友，每个犄角旮旯都充斥着或多或少的故事。

很多人买菜从象山市场变成了超市，但仍有嬢嬢觉得，市场的菜最新鲜。

简·雅各布斯在《美国大城市的生与死》中提到“表面上，老城市看来缺乏秩序，其实在其背后有一种神奇的秩序在维持着街道的安全和城市的自由——这正是老城市的成功之处。这是一种复杂的秩序。”老社区也不例外。

无论是东界河还是北郊，都早已形成了自己的秩序和规律，哪怕斑驳脱落的墙皮都随处可见。

这些年来，老旧小区改造在一步一步实施，也有人提出，能否给这些丽江味道十足的老社区添加些新玩法。

外地的成功案例不在少数，昔日的老宅摇身一变成为咖啡店、baber shop，市井与文艺相撞，却并不突兀，甚至引得无数年轻人打卡。业态陈旧的老社区被越来越多的人看到，也注入了更多的活力。

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